БС"Д
Войти
Чтобы войти, сначала зарегистрируйтесь.
Главная > Мигдаль Times > №152 > ХРАБРЫЙ ПОРТНОЙ
В номере №152

Чтобы ставить отрицательные оценки, нужно зарегистрироваться
0
Интересно, хорошо написано

ХРАБРЫЙ ПОРТНОЙ
Подбор материала Виты ИНБЕРГ

Автор определяет свои мемуары как «записки еврейского портного». Так оно и есть, но этот портной отличается незаурядной чуткостью и наблюдательностью, твердой памятью и редкой добросовестностью.

ЛЕТОПИСЕЦ ГУЛАГА

Книга Моше Зальцмана «Меня реабилитировали… Из записок еврейского портного сталинских времен» вышла в Тель-Авиве в оригинале – на идиш. Позднее она была переведена на французский, немецкий, русский. Это жизнеописание рядового человека и в то же время летопись повседневности советского чиновничества, рабочего класса, узников следственных изоляторов и лагерей Сибири, Казахстана, Коми.

Автор определяет свои мемуары как «записки еврейского портного». Так оно и есть, но этот портной отличается незаурядной чуткостью и наблюдательностью, твердой памятью и редкой добросовестностью.

Моше Зальцман (1909-2000) родился в За­мостье Люблинской губернии, рано осиротел и вынужден был с отрочества зарабатывать на хлеб. В 15 лет стал активистом комсомольского и профсоюзного движения надомников-портных, сначала в Замостье, затем в Варшаве и Париже. Он не хотел делать карьеру профессионального коминтерновского «борца», но стремился отдать свои силы мировому пролетариату. Молодой человек покинул Францию и отправился в СССР – в начале 30-х годов.

В Киеве он устроился на пошивочную фабрику. Как-то одна из работниц попыталась вынести несколько пуговиц, чтобы обменять на питание для своих больных детей. Ее поймали и присудили 4 года лагерей.

Чем больше Зальцман узнавал советскую жизнь, тем больше возникало вопросов. «Почему такая низкая зарплата?» – спрашивал он сестру, фабричную работницу, которую годом раньше «партия послала в Советский Союз». И получал ответ: «Не разговаривай слишком много... Вообще слушай и не говори то, что думаешь!» Моше арестовали в 1937 г. Пережив пытки, но не сознавшись «в шпионаже в пользу панской Польши», он был приговорен к 10 годам лагерей.

Отбыв срок, Зальцман поселился в Грузии, в 1957 г. репатриировался в Польшу, а оттуда перебрался во Францию. Умер он в Париже.

Его мемуары, при всей своей бесхитростности, как заметил автор предисловия Е. Рашковский, могут послужить незаменимым пособием по истории трех исчезнувших миров. Это уничтоженный гитлеровцами мир восточноевропейского еврейства; мир европейского революционного движения первой половины 20 в.; мир советского общества 30-50-х гг. Автор не теоретизирует и не претендует на обобщения. Полноценная картина возникает сама собой – из богатого жизненного материала, точных наблюдений и воспоминаний. А еще это своего руководство по выживанию и сохранению человеческого достоинства в нечеловеческих условиях. (По материалам Л. Лившиц, lechaim.ru; rp-net.ru)

КОСТЮМ ДЛЯ ИВАНА ГРОЗНОГО

Портной Яков Ильич Райзман (1872-1944), отец кинорежиссера Юлия Райзмана, имел солидное портновское дело на Кузнецком мосту, обшивал великих князей и считался «лучшим мастером фрака». Женой его была Вера Райзман, сестра режиссера Федора Оцепа.

Его ателье мужского костюма в 1912-1916 гг. было частным предприятием, а после изменилось под требования времени. Клиентов стало меньше, уровень их существенно упал, но у Райзмана все еще одевались лучшие люди города. Приходилось работать и с публикой попроще.

Отрадной для мастера стала работа над костюмами для фильма «Иван Грозный».

ИзменитьУбрать
(0)

Первую серию Эйзенштейн начал снимать еще до войны. Съемки продолжались во время войны в Алма-Ате, куда были эвакуированы «Мосфильм» и «Ленфильм». Комитет по делам кинематографии требовал экономии на всем. Костюмы и декорации приходилось подбирать, шить и строить из подручных средств. Работа была ответственная и нервная.

Райзман шил все главные мужские костюмы: Грозного, Малюты Скуратова, братьев Басмановых, польского короля и разных послов. Эйзенштейн в воспоминаниях писал, что фильму повезло с костюмами, так как, «перейдя от фраков к ферязям и от смокингов к фелоням и охабням, этим делом правит Яков Ильич».

Переход с твида и шерсти на парчу не стал проблемой для мастера. Райзман мог часами вылавливать линию падения складки средневекового боярского одеяния или подбивать подол – сам стегал, подгонял, отделывал петли. У него был кабинет – каморка в костюмерном цехе ЦОКС (Центральной Объединенной киностудии) в Алма-Ате. Эйзенштейн шел туда со словами: «Иду отводить душу».

Райзман был не просто портным, но художником, тщательным и вдумчивым, легким на фантазию и открытым новому. Обладал прекрасной осанкой и манерами, разбирался в искусстве и истории, владел иностранными языками.

Драматург Иосиф Прут писал: «…благодаря скрупулезности этого человека приходилось делать около десятка примерок. Получая наконец свой костюм, я однажды сказал: “Дорогой Яков Ильич! Б-г создал мир за семь дней, а вы шесть месяцев шили мне костюм!” Он подвел меня к окну и прошептал на ухо: “Вы посмотрите, что за … этот мир, а потом подойдите к зеркалу и взгляните на свой костюмчик!..”» Шутка впоследствии стала классическим анекдотом.

«Иван Грозный» вышел в январе 1945 г. Его расхвалила газета «Правда». Чаплин, с которым режиссер был знаком, дал дипломатичный отзыв: «Эйзенштейн трактует историю поэтически, а, на мой взгляд, это превосходнейший метод ее трактовки. …Я бы сказал, что произведения искусства содержат гораздо больше истинных фактов и подробностей, чем исторические трактаты».

Ни исторической ценности, ни драматического накала фильм не явил. Вторую серию советские критики единогласно обругали. Писали, что лет через пятьдесят фильм будет смотреться как черно-белая абсурдистская комедия. Почти так и вышло. Но филигранная работа Якова Райзмана видна по сей день. Она остается для костюмеров и страницей школы, и показателем класса. (По материалам А. Городецкой, jewish.ru)

СЭР ПОРТНОЙ

ИзменитьУбрать
(0)

Монтегю Морис Бертон (1885-1952) – создатель одной из крупнейших сетей магазинов одежды в Великобритании – Burton of London и Burton Menswear.

Будущего сэра Бертона звали Меше Давид Осинский, родился он в Каунасской губернии. В Бри­та­нию переехал самостоятельно в 1900 году. Молодой человек был хорошо образован, обучался в ешиве. В 1909 г. он женился на Софи Амелии Маркс, у них было четверо детей.

Бертон начинал свою деятельность в Манчестере как мелкий торговец одеждой. Затем, как гласит легенда, он одолжил 100 фунтов стерлингов у родственников, чтобы открыть цех по пошиву одежды в Честерфилде. Так впервые появилась на свет одежда фирмы Burton. К 1913 г. у Бертона было пять мужских магазинов со штаб-квартирой в Шеффилде и производство в Лидсе.

В начале Первой мировой войны производство Бертона перешло к выпуску военной формы. С наступлением мира все вернулось в свою колею – к 1929 г. у бренда было уже 400 магазинов, собственные фабрики и заводы.

«Хорошая одежда развивает чувство собственного достоинства», – заявлял Монтегю Бертон – и сделал все, чтобы обеспечить своим клиентам высочайшее качество сшитых на заказ костюмов, сохраняя приемлемые цены.

ИзменитьУбрать
(0)

В 1924 г. Бертон стал мировым судьей. Он отказался от предложения стать лордом-мэром Лидса. В 1931 г. был посвящен в рыцари – за вклад в развитие английской легкой промышленности и высокую социальную ответственность. Помимо развития собственного бизнеса, он стремился улучшить условия жизни фабричных рабочих: открывал для них больницы, детские сады и школы.

Бертон стал членом Королевского общества антикваров. Он был удостоен почетной докторской степени Лидского университета, почетных степеней в Иерусалиме, Оксфорде, Лондонской школе экономики и политических наук и в Эдинбургском университете.

Накануне Второй мировой войны дом Бертон снова обеспечивал формой военнослужащих Великобритании.

После смерти сэра Монтегю Бертона управление делами фирмы взяли на себя его наследники. В 1999 г. Burton был назначен официальным поставщиком спортивных сборных Великобритании. Этот дом моды по-прежнему шьет мужскую одежду, отличающуюся высоким качеством. Особое внимание уделяется аксессуарам, призванным подчеркивать мужественность их обладателя.

ПОРТНОЙ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ

ИзменитьУбрать
(0)

Одежда, несомненно, определила судьбу мастера-портного Мартина Гринфилда, который пережил Холокост и снимал мерку с президентов в Белом доме для создания фирменных костюмов ручной работы.

В 88 лет он по-прежнему работает 6 дней в неделю на своей швейной фабрике в Бруклине, когда не выступает с вдохновляющими речами и не занимается общественной деятельностью.

Семья Гринфилда, родившегося в Павлове, деревне в тогдашней Чехословакии, погибла в нацистских лагерях. Его отец, инженер, сказал ему в Освенциме: «Мы должны разделиться. Ты молод и силен. Самостоятельно ты выживешь. Ты должен чтить нашу память, оставшись в живых». И находчивый подросток выжил, обучившись в концлагере портняжному делу у старших, обреченных на смерть.

Родственники привезли его в Америку в 1947 году. Мартин начал работать мальчиком для поручений на фабрике, которая теперь принадлежит ему. За очень короткий срок он стал ее лучшим портным, которому было доверено шить костюмы для Дуайта Эйзенхауэра до и после его избрания хозяином Белого дома в 1952 году. По слухам, Гринфилд даже оставлял в карманах костюмов Эйзенхауэра записки с советами в области внешней политики.

В числе его клиентов – президенты Обама и Клинтон, Пол Ньюман, Фрэнк Синатра, Леонардо Ди Каприо и звезды баскетбола П. Юинг и Ш. О’Нил (им шьют костюмы «для высоких»). Один из любимых клиентов Гринфилда – бывший генерал и государственный секретарь США Колин Пауэлл.

Каждый сшитый вручную костюм – результат усилий многих людей. В фирме Гринфилда работают 120 иммигрантов. «У нас трудятся лучшие мастера со всего мира. Без них я – никто». Фирмой теперь управляют сыновья Мартина Гринфилда – Джей и Тод.

В 2015 г. он получил звание почетного доктора наук в Йешива-университете (Нью-Йорк). Президент университета Р. Джоэл в своем выступлении привел цитату из автобиографии Гринфилда «Мерка человека»: «Каждый человек совершенен. Я должен изготовить костюм, который помогает ему верить, что он может достичь своей мечты».

Гринфилд с гордостью отметил, что он «одевает представителей обеих политических партий». В прошлом портной создал несколько костю­мов для Дональда Трампа (44-й размер). «Одевать президентов – это большая честь. Я делаю так, чтобы одежда всегда украшала человека». (forumdaily.com)

ДЕВИЧЬИ ФОРМЫ

Ида Розенталь (1886-1973) родилась в городке Раков, недалеко от Минска. Семья жила на доходы от лавки, которую содержала мать, Сарра Каганович. Кагановичи воспитывали детей в духе традиции. Но Иде стало тесно в родном штетле, и в 16 лет она отправилась в Варшаву – учиться шитью.

В 1904 г. девушка познакомилась с Уильямом Розенталем, который, как и она, выступал за политическое и социальное равноправие женщин. Оба вступили в Бунд, попали в поле зрения местной полиции и решили переехать в Америку. В 1906 г. они поженились, через год на свет появился сын Льюис.

Ида купила машинку «Зингер» и стала зарабатывать одеждой на заказ. Она бралась за самые сложные наряды и за 10 лет получила репутацию умелой и ответственной швеи. В 1918 г. Розентали, уже с двумя детьми, переехали в Нью-Йорк и поселились на Манхэттене, где жили более состоятельные граждане. В начале 20-х Ида устроилась на работу в ателье. Ее работодательница Энид Биссет относилась к швее, скорее, как к компаньонке, и советовалась с ней по всем важным вопросам.

В начале 20 в. в моде происходили кардинальные изменения. В Париже открылся модный дом Поля Пуаре, который провозгласил: «Долой корсеты!» И дамы охотно согласились. Поль ввел моду на туники, кимоно и платья рубашечного покроя, но взамен корсета ничего не предложил. В итоге его платья подчеркивали все, что угодно, но только не грудь.

ИзменитьУбрать
(0)

В 20-е годы в моду вошла андрогинность. Женщины, получившие право избирать и быть избранными, работать вне дома и учиться наравне с мужчинами, захотели полностью изменить свой гардероб. Эмансипированные девушки водили автомобили, слушали джаз, носили платья-футляры, поддевая под них белье в виде утягивающей полоски ткани.

Идея пришла случайно. Ида и Энид просто решили, что нижнее белье, которое больше напоминает полотенце, никак не может украсить зону декольте, и создали первый бюстгальтер с двумя чашечками. Сначала новинку продавали только вместе с платьями, и наряды раскупали в момент, несмотря на внушительную цену.

За сенсационным изделием начали выстраиваться очереди, и Биссет предложила Уильяму и Иде стать компаньонами. В 1922 г. они втроем открыли фирму Enid Manufacturing Co по производству бюстгальтеров. Уильям предложил делать чашечки разного размера и маркировать их буквами латинского алфавита. В середине 20-х он запатентовал форму особой конструкции, которая визуально увеличивала грудь.

Тогда же компаньоны открыли первый цех по пошиву бюстгальтеров в Нью-Джерси, и сестра Уильяма выдвинула отличную идею. Одна швея должна была делать спинки бюстгальтеров, другая – лямки, а третья – чашки. Скорость производства выросла в несколько раз. Марка Maidenform становилась все популярнее, вскоре о ней узнали тысячи женщин.

С началом Великой депрессии из компании ушла Энид Биссет. Потом супруги потеряли старшего сына Льюиса. Тем не менее, они не оставили фирму, и вскоре спрос на белье значительно превысил возможности производства. В 1938 г. на помощь пришла дочь Беатриса: «Я всегда восхищалась матерью, ведь она была одной из немногих женщин, которые в те времена занимались предпринимательством».

В 40-е продажи стали падать. В военное время под маркой Maidenform выпускались не изящные бюстгальтеры, а парашюты и специальные мини-жилеты для голубей. Это были своего рода «карманы», позволявшие солдатам десантироваться вместе с обученными птицами, а после приземления отправлять с голубями информацию в штаб.

Но Розентали не прекращали совершенствовать и основной продукт. В 1942 г. Ида запатентовала застежку с крючками и петельками на спине, а позже они с мужем разработали модель бюстгальтера для кормящих матерей. Во многом благодаря этим новшествам после окончания войны Maidenform вернула себе статус главной компании по производству нижнего белья.

Настоящий взрыв ее популярности произошел в 1949-м, после запуска рекламной кампании «Мне снилось…», героини которой видели себя в разных амплуа, но неизменно в Maidenform. Тогда же на прилавки попал знаменитый Chansonette, или «бюстгальтер-пуля». Он стал самой продаваемой моделью в мире – за следующие 30 лет «пулю» купили более 90 миллионов раз.

В 1963 г. госпожа Розенталь прилетела в Москву и почти месяц изучала советскую легкую промышленность. Ее особенно удивило, что «женщины в СССР до сих пор носят бюстгальтеры, которые в США перестали продавать еще до войны». (jewish.ru)

«КУТЮРЬЕ УЛИЦЫ»

Портной из России Рувим Лапидус (позднее ставший Робертом), подобно тысячам соплеменников, в начале прошлого века переехал в Париж. Там он поселился с семьей в квартале мануфактурщиков Сантье. Здесь и родился Эдмон (Тед) Лапидус (1929-2008), будущий творец «новой волны», «поэт французского кутюра», «воплощение творческого духа Франции» (Н. Саркози). Лапидус был одним из тех, кто не просто создал новый стиль, но изменил сам взгляд на стиль.

ИзменитьУбрать
(0)

Карьера модельера юношу не влекла, он хотел стать врачом – только вот где бедному еврейскому портному взять деньги на изучение медицины? Волей-неволей Лапидус-младший решил «остаться в лавке» и отправился изучать ремесло в послевоенную Японию. Его заинтересовало устройство фабричных машин для поточного производства одежды. Позже он скажет: «Если есть квалифицированная рабочая сила, неважно, где производить одежду – на фабрике или в Доме Моды».

В 1949 г. Лапидуса взял к себе Кристиан Диор.

В 1951 г. Эдмон Лапидус создал собственный бренд. Вслед за Christian Dior, который как раз тогда начал экспериментировать с продажей лицензий на производство аксессуаров, Лапидус выпускал часы, солнечные очки, парфюм и эксклюзивные ручки.

Еще через 7 лет при содействии Шарля Азнавура Лапидус открыл в Париже свой первый салон высокой моды, а чуть позже – магазин готовой мужской одежды. Магазин назывался «Ted» – Лапидус к тому времени поменял имя. Бутики с лейблом «Тед Лапидус» вырастали в мировых центрах моды, как грибы после дождя.

В 1963 г., накануне вступления во французский Синдикат высокой моды, Лапидус подписал контракт с универмагом «Belle Jardiniere». Главный пункт – открытие магазина «прет-а-порте» под маркой «Тед Лапидус». Теперь он работал в трех направлениях: эксклюзив для важных персон; коллекции pret-a-porter, которые распространяются через фирменные бутики, и массовое производство одежды по дизайну маэстро.

ИзменитьУбрать
(0)

В 1969 г. израильское правительство заключило с Лапидусом магистральный контракт – под руководством кутюрье в Израиле выпускали военную форму для женщин. Через пару лет почти 50% серийной одежды, производившейся в Израиле, украшал ярлык с именем Лапидуса.

В начале 1960-х дизайнер одел женщин в блейзеры с золочеными пуговицами и погонами. Оказалось, что фантазии в стиле «милитари» лишь подчеркивают «вечно женственное».

«Люди в моей одежде выглядят на десять лет моложе и на десять фунтов стройнее», – часто говорил Лапидус. Его талант проявился в идеальном крое, в пристальном внимании к деталям – и все под личиной бесшабашной «молодежности». Он развил стиль сафари, предложенный Сен-Лораном. Изображение Брижит Бардо в приталенной куртке песочного цвета со шнуровкой спереди стало символом Дома Лапидуса. А его излюбленной материей был деним. Тед Лапидус одевал женщин для улицы, а не для модных салонов. Самого себя он называл «кутюрье улицы».

Новый стиль получил название «унисекс». Тед Лапидус одним из первых понял, что роли женщины и мужчины необратимо меняются местами. Раньше женщина была «прекрасной дамой», а мужчина – брутальным и волевым завоевателем, но теперь все стало иначе. Женщина в трактовке Лапидуса – амазонка, и ей необходимы соответствующие аксессуары: «тщательно нечесаные» волосы, ботинки на низком каблуке, камуфляж. Лапидус предчувствовал, что в мире, где правят утилитарность и стандарт, дни Высокой Моды, возможно, сочтены.

С конца 1970-х стиль Лапидуса начал увядать. Распродав лицензии на производство аксессуаров и в 1989 г. вверив Дом сыну Оливье, Тед Лапидус скрылся от внимания публики на Французской Ривьере, где и прожил последние 20 лет.
(По материалам К. Сапгир, booknik.ru)


Добавление комментария
Поля, отмеченные * , заполнять обязательно
Подписать сообщение как


      Зарегистрироваться  Забыли пароль?
* Текст
 Показать подсказку по форматированию текста
  
Главная > Мигдаль Times > №152 > ХРАБРЫЙ ПОРТНОЙ
  Замечания/предложения
по работе сайта


2019-10-14 06:04:12
// Powered by Migdal website kernel
Вебмастер живет по адресу webmaster@migdal.org.ua

Сайт создан и поддерживается Клубом Еврейского Студента
Международного Еврейского Общинного Центра «Мигдаль» .

Адрес: г. Одесса, ул. Малая Арнаутская, 46-а.
Тел.: 37-21-28, 777-07-18, факс: 34-39-68.

Председатель правления центра «Мигдаль»Кира Верховская .


Jewniverse - Yiddish Shtetl Еврейский педсовет Всемирный клуб одесситов